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原標題：看過米蘭、巴黎時裝周後，上海時裝周到底有什麼看頭？
如題——看過米蘭、巴黎時裝周後，上海時裝周到底還有沒有看頭？這是此次上海時裝周之行最想搞清楚的問題。
槽點當然有，比如“辣眼睛”這件事還是逃不瞭。
這位“雞毛姐”，我要單方面封你為上海時裝周秀場入口定“口”神針，連續多年季季必來，每次來都不進場看秀，而是站在秀場入口處給來往看客拍街拍，拍著拍著自己也拍紅瞭，像這次就親眼見到她被媒體采訪，被人求合影，還有好幾位歪果潮人跟她擁抱“Say Hi”。在穿著風格上，除瞭萬年不變的雞毛，就是從頭到腳的“高潮”咯。
以及這位名號“色彩女魔頭”的Kitty姐，每天不把身上弄出十幾種顏色不會出街，連嘴唇都是幾種顏色碰撞。剛開始看不理解，看瞭一周後有點佩服她的“勇”。不服台中通馬桶推薦，你來！
這位達人的厲害之處在於，CELINE幾千塊一個的PVC袋子本來是時下最吸睛的爆款，但在他的整身造型上，淹沒瞭，徹底透明瞭……
這位……我已寫不出什麼話來。
秀場內最讓人忍不住吐槽的當然是那些明顯到不能再明顯的借（抄）鑒（襲）。
像2月米蘭時裝周上TOD’S讓模特抱狗走秀這個橋段，就被某場秀妥妥搬瞭過來。怎麼不再厲害點，幹脆像GUCCI那樣“我抱著我的頭走秀”，算你狠。
還有本季上海時裝周出鏡率最高的單品CELINE PVC袋，就這樣被這位設計師改吧改吧拎到瞭模特手上。
以及秀場上出現的各種塑料衣、塑料褲、塑料鞋，除瞭向半年前發佈的香奈兒2018春夏系列致敬外，也是在向“塑料姐台中抽化糞池妹花”宣戰吧？
但是呢，作為一個見過世面的人，如果僅僅隻是吐個槽，那真的浪費瞭這一周的行程，也對不起那些真的用心辦秀、搞時尚的人。而且從客觀來說，也的的確確在本季上海時裝周上看到瞭此前在巴黎、米蘭時裝周都沒有看到過的辦秀形式——好的形式。
演話劇、唱歌劇、搞樂器……上海人民的秀場“城會玩”
巴黎、米蘭時裝周上的秀，多屬於古典模式——就是音樂+模特走秀，這也是最常見的辦秀模式。印象中唯一一場形式比較特別的秀是Lacoste 2018春夏系列大秀，開秀前請瞭一個樂隊來邊彈邊唱。
但到瞭上海時裝周秀場上，花樣真的太多瞭。
比如設計師張娜這次就跟當代劇場藝術傢小珂、子涵合作，把她個人兩大品牌“再造衣銀行Reclothing Bank”及“FAKE NATOO”的秀變成瞭一部五幕話劇的形式。每幕開始時，首先由一位跟張娜的品牌有一定關系的素人出來做一小段表演，其中就包括讓一位很想做模特的烤肉店小哥出來走瞭一段秀，請一位70多歲阿姨跳瞭段舞，藝術傢小珂沒有跳舞但上臺演瞭一段念白。每段表演結束後跟著一段走秀。
（張娜“再造衣銀行Reclothing Bank X FAKE NATOO”秀場）
張娜自我評價說，這次的秀是她本人最真實的一次表達，“做瞭那麼多次秀，我已經越來越厭惡常規的快節奏的走秀模式，我希望能觀眾有時間去感受一個人，而不隻是快速地看衣服。”再加上不希望隻是在秀上展示設計，更想表達自己的思想主張，所以這次就換瞭這種話劇的形式，每個段落用素人的表演開場，進而探討“城市共生“的話題。
Prolivon的秀則是用瞭歌劇開場，中國流行美聲組合Vocal Force三位男高音在秀開場前獻唱歌劇名曲《重歸蘇蓮托》和《我的太陽》，主辦方說這個設計是想烘托出典雅的氛圍。
設計師黃婉冰同名個人品牌 WANBING HUANG的發佈秀則更像是一場行為藝術。受古巴籍女藝術傢Ana Mendieta的行為藝術和雕塑啟發，黃婉冰在2018秋冬系列《叛逆土壤》中用設計訴說瞭人體與泥土的交織關系。為瞭創造對土地的儀式感，她特地把法國音樂傢Yann Gourdon請到秀場表演中世紀手搖風琴，以營造出一種神聖的感覺。
辦秀從來都不是僅僅隻是時裝的展示，而更是在展示一位設計師、一個品牌對於生活、社會、世界、生命的理解，服裝設計、音樂、裝置、歌唱、表演等各種媒介都是表達情緒的一種方式，在上海時裝周舞臺能看到這樣綜合立體的呈現形式，值得手動點個贊。
是在展示最新時裝，也是在展示時下熱點潮流
時裝品牌需要熱點明星、熱點事件來推，這已經是不爭的事實。應該說，“蹭熱點”真不是什麼貶義詞，隻要不是硬“蹭”，在二者之間把我好調性有機結合的“蹭”就是好“蹭”。
相比巴黎、米蘭時裝周各大品牌能請到那麼多天朝明星爭相看秀，上海時裝周還算不上一個吸引明星的平臺。但也有設計師別出心裁地跟熱點事件做結合，像迷上街舞的ANGEL CHEN就打造瞭本季上海時裝周的一個熱點事件，效果很不錯。
ANGEL CHEN本人是街舞迷，據說《這！就是街舞》節目她是一幀一幀看的。《這！就是街舞》節目也接受瞭她拋來的橄欖枝，四位隊長中，易烊千璽和韓庚都不約而同選擇瞭ANGEL CHEN的衣服作為首秀服裝。《這！就是街舞》藝術總監、中國頂級舞蹈大師方俊是在ANGEL CHEN傢人的朋友，跟她本人是“忘年交”。因為以上種種緣由，天馬行空的ANGEL CHEN把她台中抽水肥推薦的秀變成瞭街舞派對。
大魔王Jawn Ha（何展成）、淡淡、小小年紀震撼全美的呆萌女娃小蘑菇、《這就是街舞》中讓韓庚直接給毛巾的B-Boy小白、美國《So you think you can dance》2009年度冠軍Russell Ferguson……這些以為隻能在熒幕上看到的街舞KING和QUEEN通通被ANGEL CHEN匯聚在瞭個人品牌上海時裝周2018秋冬發佈會上。舞者穿著ANGEL CHEN為他們設計的衣服表演街舞，不僅讓現場燃到爆，也讓大傢見到瞭街舞與時尚之間的無限可能。
這場秀大概是本季上海時裝周最火的一場秀，進場時粉絲排長隊，本來安排先看街舞表演再上樓看秀，結果因為實在太火爆瞭，怕踩踏，好多人都沒能被放進秀場看秀。
談到在上海辦秀跟在國外辦秀感受有什麼不同，在米蘭辦過兩季秀的ANGEL CHEN絕對有發言權，在接受搜狐時尚采訪時她說瞭一句特別實在的話：“在上海辦秀非常非常放松，因為我在米蘭是永遠沒有機會請到這麼棒的舞者！”
（設計師ANGEL CHEN）
的確，在巴黎、米蘭這樣的舞臺上，時裝周主要是給時尚人士辦的，附加請一些明星來捧場，但上海時裝周的舞臺相當開放，不僅僅時裝人士可以來，熱愛生活、熱愛時裝、熱愛文化的普通觀眾以及所有願意支持時尚產業的廠牌、品牌都有機會進入，這是我們的不同，也是我們另辟蹊徑之處。
不會玩跨界的設計師不是好的品牌創始人
跟歐洲那台中通馬桶些時尚老牌相比，中國時尚產業、時尚品牌還很稚嫩，這種稚嫩不僅體現在品牌歷史、文化、根基上，更直觀地體現在經濟能力上。尤其對於很多年輕設計師來說，要辦一場秀真的不容易，他們需要各種支持。經濟社會，支持當然不可能是免費的，互相協助、互利共贏才是王道。加上時裝周本身就自帶吸睛本領與流量優勢，所以這種互補模式就演變成瞭上海時裝周上最重要的一種辦秀模式——跨界。
本季上海時裝周的開幕派對就由Visa贊助， Visa還攜手知名華裔設計師王海震帶來瞭一場跨界大秀，首度登上上海時裝周舞臺的王海震以Visa的創新科技為靈感，用四套設計展示瞭時尚與科技的融合。
今年正值米奇90歲生日，迪士尼就攜手15位中國新銳獨立時尚設計師（王海震、李薇、班曉雪、烏丫、徐一衛、吳雙、張運鴻、黃悄然、陳鵬、Moto Guo、C.J.Yao、廖曉玲、吳英男、李鴻雁、韓璐璐）共同舉辦瞭一場以“米奇·源於致真經典”為主題的時裝展示，設計師們從不同時期的米奇形象中提煉設計元素，結合各自獨到的設計理念，充滿創造力地演繹瞭米奇有趣摩登的時尚個性，致敬米老鼠的過去、現在和未來，貢獻瞭本季上海時裝周最萌最Q的一場秀。
領克汽車旗下第二款量產車型領克02也攜手知名時尚設計師品牌JINNNN合作辦瞭一場汽車與時裝的跨界秀，秀上展示瞭雙方聯手推出的一系列合作限定版潮流單品。並請到瞭《明日之子》出來的跨界偶像馬伯騫來秀場打Call，馬伯騫還為此次合作制作瞭音樂部分。
參與跨界的還有各大電商平臺。本季上海時裝周新天地主秀場，天貓就帶去瞭包括JOYRICH、JUNNE 等超過半數的設計師品牌走秀。在LABELHOOD 分會場，天貓Club和14 位先鋒設計師合作，與Angel Chen、YIirantian和田沅等推出跨界產品。天貓同時還在主秀場和LABELHOOD 帶去全球首個 360 度的全景，實現邊看邊買。
3月30日到4月1日期間，京東則聯合中國頂級時尚設計師陳序之、王海震、Lucien Wang共同舉辦瞭京東時尚“設計質尚”設計師聯合靜態展，以創意靜態展的形式展示瞭2018秋冬新一季時裝作品。
從商業模式上講，獨立設計師群體因為無法實現穩定量產，所以無法順利進入零售渠道，而通過與電商的合作加之“即看即買”的模式就能突破這些問題，為獨立設計師群體開拓未知的疆域。
我們還很年輕，因此尊重傳統。也正因為我們還很年輕，所以可以大膽創新——這是上海時裝周的現在及未來。
搜狐時尚原創稿件
作者/黃思維返回搜狐，查看更多
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